行吟在印度旅游金三角
行吟在印度旅游金三角 一：前引尼泊尔和印度是我在因冠魔乱世、全球抗疫关闭出国旅游大门之前，出游的最后二个国家。虽说那里是历史上我们传说中的西天，实际上只是位于喜马拉雅山南的两个邻国。事实上在古代、南亚那一块，大大小小的王国都属印度。究毕小学的历史里就已明确记载：中国、印度、古巴比伦和埃及，是世界四大文明古国。人类文明的发源地，大约在公元前二千五百年左右、就开始有一些实质性记录。这就是人类最引以为自豪的，上下五千年文明历史。具体到印度、一般把建立在公元前三二四年的孔雀王朝，视为印度起始的第一个历史朝代。其后经历不断发生的朝代更替，到公元一五二六年。印度最后一个历史朝代莫卧儿王朝建立，直到公元一八五八年亡于英国。先前曾听到有人认为印度历史上发生过多次灭族、灭国事件，而否认其悠久的历史文明传承。其实我认为这是一种很错误的论点，没有任何一个外来的侵略者、能真正摧毁哪一个地方的文化传承。大多是被同化或逐步的融合，最终经整合而包容。并非是文明历史真正的断裂，而是增添了新的元素、丰富了传承的一种扩张。印度从文明古国起一直实行的独特的种姓社会制度，至今依然在其国内传承、就是最好的明证。众所周知当时的巴比伦、埃及和中国都采用的奴隶社会制度，现都早已改变。而印度竟能持续至今，不能不说是一个奇迹。当然更多的历史学家，早就从印度半岛的特殊地理位置。从印度是一个由多种种族、多种宗教、众多小王朝，构成国家的独特的历史背景。因其经历了从远古到现代、从东方到西方、从亚洲到欧洲等，多种文明和文化潮流的冲击。从而使其具有很大的包容性、认定其有如一个文化的大熔炉，成了一个世界文化的博物馆。同时印度也为世界文明的发展作出了大贡献，比如最能广泛联系世界的阿拉伯数字、就是印度发明的。文学上留下了不朽的史诗《摩诃婆国多》和《罗摩衍那》等。哲学上创立了"因明学",自然科学、医学等方面也作出了独创性的贡献。特别是创立了佛教等诸多宗教，对人类社会影响甚大。中国人心中的印度，一般多从佛教的传播中了解的。其实尽管佛教是诞生在古印度，但其在当地仅只流行了千余年。佛陀提出的平等观、不杀戮、非暴力、和平向善的教义，就被原婆罗门教革新后成立的印度教取代在印度消亡。相反其真正的传承，却集中到了汉传、南传和藏传。但我国民间大多仍将其视为佛国，只不过印度教已没了佛、而是神、并且是多神教、完全变了味道。我国旅游界对其开发较晚，更针对其主要世遗的分布情况。以其现首都和原古都的名胜等为倚仗，圈了两个城市、构成了一个旅游金三角。虽说是以管窥豹，但的确很有代表性、以慰我国民众的好奇心。赶趁着这股风潮，我在冠魔即将入侵的十一月底踏上了印度。 直飞新德里鹏程逐日向西飞，又学当年夸父追。十万八千朝佛路，而今来去一天归。二：踏上印度的第一课虽然我们是降落在印度首都，但并未进入新德里城内。在机场内就登上大巴，沿着绕城的干线驶向阿格拉古都。这一带道路地势平坦，仿佛在大平原上。可以远眺市区、略显杂乱，因才去尼泊尔不久、有种远眺加德满都的感觉。在靠城那边，离公路不远处还有一条铁路并行。这时正好有一辆火车迎面开来，虽说速度并不太快。但车头车尾和每节车箱的踏脚、和门把手上，都挤着吊满了人。有的看到我们在车窗拍照，还忙着挥手回应呢。我自言自语“怕是什么庆典，在搞表演、秀欢乐吧？”坐在邻近的一个中年游伴说：你来前没作功课吧？印度的公交普遍如此！”并说“人家的铁路又不要钱，不卖票的。并呶了呶嘴，示意我看：“汔车更精彩”！前面一辆面包车顶上，坐了两个人、还在相对说笑吃东西。而且有一辆停在路边的车上，坐了四、五个年青人。有一站在后面的小伙子、见我正在用手机拍照，还特意摆出姿势冲我挥手微笑！我真正大吃一惊、心想还未真正落地，就被上了生动的一课。这比我们的社会还先进的，类似共产主义的火车运营制度。（当然这个事情、当时并未核实，后来知道坐火车还是要买票、只是不进车内不收费）比世界最自由的自由世界，都自由随便的道路交通管理。虽然心里有很多疑虑、比如安全？难道说世界上真的有神？这么混乱、这么危险的现状下，难道就没有事故？怎么善后？很多事似乎都说不通，细思极恐。但亲眼所见的事实，也无法否定……心中极为纠结，只好在随行日记上记下了：新德里公交：旅印第一课：我多么希望 这一切是在梦中我不敢相信这一切不是幻觉
真实的看到新德里市内交通果然有外挂将生活融入娱乐
很随意淡定天生的自大从容我们的近邻都是些斗勇豪杰
多神的国度果然有独特风格
三:旅印第一站：“世遗”阿格拉红堡到了阿格拉时间尚早，车直接抵达了古都阿格拉红堡。这是一座五百多年前，由当时统治印度的莫卧儿王朝。最强盛时期的阿克巴大帝，选址建成的具有宫殿和城堡双重功能的皇都。其城墙高达二十米，全部用红砂岩砌成。我们来时正当太阳西照，通体发出威严的火样红光、据说正因此也名“红堡”。印度不愧为四大文明古国之一，下车的第一个印象就是令人感到震撼。这座太过戒备森严、耸立如山，横亘在眼前眼前的厚重坚固雄伟城堡。四周围绕的双层红砂石城墙，两条地沟及大、小十六座堡垒。外围更有两、三公里的护城河环卫，经过其祖孙三代的完善、成了莫卧尔王朝几代王朝的皇宫。同时也是皇室成员安居的要塞，其后沙杰汗更是增建宫殿、集市、居民区和大清真寺。形成了一座华丽壮观，而又固若金汤的城池。现在开放的仅是南门，和我国大开大合、堂堂正正的皇城建筑风格全然不同。这里是坚城壁垒，在层层蜿蜒伸展的厚墙之间、矗立着重重宏伟的城门。尽管没有一个守卫、但只要你经过护城河大桥，踏入城堡大门。那一种无形的威压，便自然而然的降临这一方门厅。面对城堡第二重城墙和高大的象门，在高墙象道的夹缝中进入更大的长方形院落。经第三重城门后沿一条长长的坡道，在坚墙堡垒的护卫下，依山绕行而上。坡道两边是高墙，尽头是山顶第一平台、一片宽阔的绿草坪前引，导向尽头正中的左右完全对称的贾汗吉尔宫殿。这是阿克巴大帝为爱子，莫卧儿第四位帝王所建、城堡中规模最大的住所。全部采用红砂岩，宫殿顶部两端有小塔耸立。两层大厅、雕梁画栋，精美豪华非常醒目。穿过大门进入中庭，里面有很大的花园。按印度古典式矩形房屋，四周有二层小楼环绕，如同一个非常精致的四合院。当然已经融合进了不少伊斯兰教的建筑风格。我详细阅读了这座阿克巴大帝，为其爱子特别修建宫殿的介绍。心中特别的为这位在印度历史上，堪称最伟大的帝王所不值。先前也曾在一本书上读到：我国曾把这位少年登基的大帝，比喻成我国历史上的汉武唐宗等圣君。他一生南征北讨、统一印度的一世荣光毁在了处心积虑、荒淫无度的儿子手里。后世有人认为他对贾汗吉尔太过溺爱，因其是大帝在西格里村向圣人祈求、求得的第二个儿子。当年圣人曾预言其将继承王位，而大帝另外两子又都先他逝去。所以尽管其曾勾结葡萄牙人自立为王，更设下圈套谋害父亲的重臣。阿克巴大帝虽很伤心，却还是原谅了儿子。但其依然不思悔改、企图再次夺位，朝庭重臣们密谋要剥夺他的继承权。大帝再次有些无奈的又原谅了儿子，仅以禁闭在其宫内作为处罚。此时阿克巴大帝已疾病缠身，两年后、即一六零五年，在为其举行了授位仪式后便忧伤的去世。客观的说阿克巴大帝及其子和其孙，都算莫卧尔王朝鼎盛期的三大帝王。他们在这城堡里，都度过了充满传奇的人生和留给帝国的荣耀。但自阿巴克大帝花费十年心血,建成这座极其奢华的宫殿后。从此王族便陷入了儿子背叛、兄弟残杀的宿命漩涡，更兼震惊全球的情殇。开启了莫卧尔王朝衰败至灭国的祸根，故也被后人称为不祥之殿。重关壁垒筑皇城，三代帝王接力营。极欲穷奢伤国本，空留胜迹后人评。 二：藏龙卧虎今何道，铁壁铜墙犹自好。国灭人降陷殖民，兴亡底事赖红堡？
阿格拉红堡史话
有如圣人预言，贾汗吉尔继承了父亲开创的盛世，登上莫卧儿第四代王朝帝位后。在太平盛世中鼓励文化艺术的发展，在文化艺术领域承前启后。使绘画、建筑、文学、服装、乃至风俗习惯等方面，在印度文化中吸取和融入了大量波斯和阿拉伯文化元素。由阿巴克时代的雄浑崇高转向了典雅细腻，使印度文明达到一个崭新的高度。促进了王朝的兴盛繁荣，也算得上是守成之君。但经他开启的背叛、残杀、情殇之轮回，从此却也搅得莫卧儿王朝再没了安宁。
其实据传早在十一世纪初，在奴隶王朝之前阿格拉就已是王都。而红堡前身一直是驻军的要塞。虽然莫卧儿王朝开国皇帝巴布尔就建都于此，但一生忙于征战。其长子胡马雍在其死后继承帝位和父亲遗志，以统一印度为目标。一直与印度北部，最强大的苏尔王朝多次交战。终未达到预期目的。直到其英年早逝后，其长子少年登基继承帝业。次年便灭掉印度北部的苏尔王朝，并征服印度南部，成功统一印度。开创莫卧儿王朝盛世，也是印度有史以来、文治武功最显赫的皇帝之一。这就是阿克巴大帝，也是他看中并决定、将这古堡打造成宫殿和城堡双重功能的皇都。可惜他娇宠的儿子，有太大的人格缺陷、遭受了命运的惩罚。
据史载：他继位仅五个月后，就遭到了其父亲同样命运。他的长子胡斯劳便在拉合尔举兵叛变，这活报应真也来得太快！虽然他御驾亲征很快打败了自己的儿子，可惜他却没有阿克巴的慈父胸怀。把儿子的眼睛弄瞎后，并将其囚禁十七年。这位倒霉的王子熬到出狱，却被弟弟即后来的第五代帝王沙贾汗毒死。无论怎么说，这阿格拉城堡的运道绝对不好！根源自然是这贾汗吉尔宫殿。按佛教的说法，都缘这第四代造成的因果恶报。最倒霉的当是最后完善了，城堡的五代帝沙贾汗。当费尽毕生精力为爱妻，建成举世闻名的泰姬陵后病倒，其三子奥朗则布在四龙夺嫡中获胜逼宫。沙贾汗退位当太上皇，被其他子软禁堡内宫中。红堡与泰姬陵隔河相距约一公里半。据说当年被幽禁时，常默坐八角小楼中，远眺从泰姬陵而泪流。没想到吧？固若金汤的御敌宫堡，仅是给自己修的一个囚笼。
为此我们没有进入这不祥的宫殿，顺道经过第四城门来到了第二个更大的广场。最能展示出莫卧儿王朝当年辉煌的谒见厅，就醒目的展现在高高的台阶上。那方方正正地厚重基础，那代表东方建筑最高等级的九柱连跨。完美的双柱前廊和如林石柱，支撑起一个巨大独特的挑檐顶。很典型的莫卧儿式建筑，以伊斯兰建筑的精致细腻和米黄大理石的色调、突显其华丽庄重。整个建筑让人感觉舒展、比例完美，三面无墙，代表着帝国的开明和法院的光明磊落。厅内还重建了高高的帝王宝座，又看来也显得十分威严。这里有点类似我国皇宫的金蛮殿，也是莫卧儿王朝帝王接见大臣、使节的地方。谒见厅前的广场很大，有花园道路、绿树鲜花、四周廊道围绕。还安置有文物，阶前是一精致的建筑模型雕塑、对面有一门古炮。谒见之厅后面的草场一侧有莫迪清真寺，因用纯白色大理石建筑而成。精致典雅、这一片和红堡的风格迥异，又称珍珠清真寺。乃是大帝之孙，第五代皇帝沙杰汗续建的宫殿。在朝向亚穆纳河一方，专门有一座八角形的石塔楼。登塔远眺便可看到河对岸泰姬陵，而且廊道后面有大片大理石宫殿建筑，精美的塔楼比比皆是。不过大门紧闭、只能外观，未对游客开放。
八角堡楼的叹息
亲手建成了
极致奢华的囚笼
无心制造出
晚景九年的创痛
*
这盞轮回酒
自古以来无时终
权利漩窝里
总是成败定英雄
*
遥望泰姬陵
方能让心底从容
昔时的阿三
重振霸主的雄风
*
如今盼只盼
早日在九泉重逢。
五：隔河遥望泰姬陵
我们这一群人，因为连轴转的旅行、大多很疲倦。加之没有去逛贾汗吉尔宫殿，而沙贾汗的白色大理石宫殿当天并未开放。自然都没有去登临八角堡楼，体尝太上皇被囚禁在其中的滋味。所以没有参观太长的时间，地导或许为了给下一步参观泰姬陵造势。便在夕阳西下的黄昏时分，把我们带到了亚穆纳河边的月光花园。并坦率的说，这只是计划外的项目，算没登上八角堡楼给大家的一个补偿。
这是沙贾汗皇帝在完成泰姬陵后，亲自选地设计的一组花园建筑群。它位于泰姬陵建筑群、和亚穆纳河对岸阿格拉红堡的北部，在洪水平原上的一块草地。这一个花园综合体皇室行宫，长宽均约为三百米、呈正方形。不但与泰姬陵隔河相望、并完美的对齐，是遥望远观泰姬陵全景的理想地点。在这里除了可以看到泰姬陵日落时的美景，更能在美丽的花园里、沿着亚穆纳河散步。在花香和小鸟的陪伴下，安静地欣赏没有俗尘喧嚣侵扰的泰姬陵之静美。 现在由于其特殊的地理位置，这里成了和泰姬陵隔河交流的圣地。更是成为远眺泰姬陵，拍摄泰姬陵日落的好地方。当然明月夜的感受更为独特，故被大众叫做：月光下的游乐园。
我们这个团、包括跟团导游，都是第一次来印度。车停在园外时、大家见并不是来吃饭，都没啥兴趣。直到在临河的游廊内，地导讲了原委、大家才赶忙拥到大理石的雕花窗前一望。呀！果然一幅略显朦胧的美妙仙境，真如梦幻般的出现在眼前！泰姬陵！大家不约而同的一阵欢呼！真的像是一场白日梦的幻象……
夕阳的灿烂映衬出你的纯洁
尘世间出现真正的琼楼玉阙
究毕是全球闻名的爱情圣地
晚霞光给你披上层淡淡粉色
*
穿越过生命轮回的重重障碍
圆融了婚誓生同衾死后同穴
泰姬陵收藏喁喁的甜密心语
永恒的时空它们说依然记得
六：月亮水井----人类的生存智慧结晶和在新德里没进城一样，在阿格拉我们也没跨过亚穆纳河。仅在月光花园隔河惊艳于、泰姬陵远景的昙花一现后，便去了宿营地。虽然计划是在印度旅游线路中那个标配版的“金三角”活动：但实际路线并非跑的三角，而是舍且了这三角的弦边、只顺着其股边和沟边跑一个往复如曲尺形的路线。泰姬陵既然是大家都认定的、本次活动的皇冠。自然不太适宜一开初就亮相，以致剩下的景点怕根本无法吸引大家的兴趣。这也充分说明了印度地导的聪明，很有些小伎俩。显然昨天不过是顺路的开胃菜，这个莫卧儿王朝时的古都待回程时再观赏。先从阿格拉直接跑向最后一支角：古印度沙漠之国、现拉贾斯坦邦的首府斋浦尔。虽说仅只两百多公里，但按印度大巴的速度，最少也得六个小时。从表面看印度的国道不但比尼泊尔好多了，和我国的比也是各有千秋。究毕其大多是平原，一般都是双向四车道、中间大多有绿化隔离带。不过前面就谈了、交通管理不严，道路上常见人车混行。司机开车谨慎、不会乱飙车，开车技术也是一流的。再者除城区外其公路不设“平交十字道口”，所以不需交警指挥，红、绿灯也较少。要穿过一条公路，必先左转（印度左行）、行驶一段后，遇见调头标记处右转。再顺方向行驶一段后，见路口左转驶出。看起来十分麻烦，想想却也觉有他的道理。当然这到方便了步行的人、很有点西方注重保护人权的味道，想来这当是英国殖民时期，留传下来的交通制度。行驶不到四个小时，路边有艾芭莱的小村庄、摆着不少卖东西的摊位。看到有貌似中国游客的车来，竟有用撇脚汉语吆喝生意的老板。东西自然是旅游市场的地摊货，好在我们的目地是在村庄的对侧。一个小土坡上，一座神庙的废墟。到处是地基和石雕，石刻的残渣、残片。也有少量成型的石亭、石柱、神龛和一个小石殿尚存。坡下就是著名的月亮水井，导游说这算是印度真正的古代遗迹、被很多人误导了。虽然名叫月亮，实际 上和月亮没有关系。只因是由昌盛一时的月亮王朝建造的，神庙更非月亮神、而是幸福女神庙。都有一千多年历史了，寺庙是伊斯兰教入主后被毁掉的。真正站到这一壮观的古代遗迹近旁，无人不为这迷宫似的建筑叫绝！一个边长约二十公尺的正方形开挖，内部共有三千五百个阶梯，呈对称状的几何图形排列。分为十三层，每层各面向内收进一个台阶。以倒三角的方式向下延伸三十多米深的水井。其井底的水池也不小、北侧还有一个石制的迴廊式建筑，上面还刻有印度女战神杜尔伽雕像、是一座精美无比的地底宫殿。另一大半是一目了然的水面，宫殿是两层、上面一层还有向延伸出出的两个阳台，被人们戏说成：是给皇室的人消暑用的泳池“跳台”。距最低水位有两、三米，据称水井下面的温度比上方要低五至十度、很凉爽。同时因旁边紧邻的女神庙与这水井几乎是同时期建筑，也有人推测井内宫殿是配合祭祀的祭台。其实这些猜测根本不靠谱，这的确是印度人在沙漠等干旱地方的一大发明。为了保存珍贵的雨水，在沙漠中兴建了这种阶梯水井。用来收集每年短短三个月的雨季降水，作为千百万民众保命的地下蓄水库。印度这一座座倒置的金字塔，不但做工精致、坚固耐久、更充满几何美感。真是令人肃然起敬，不愧四大文明古国之盛誉。 “月亮水井”礼赞六丈见方的井口已令人震憾三千五百个阶梯如几何图案九丈幽深的井底有精美神宫战神杜尔伽法相镇守着水眼*看到这一方古代文化的遗产不由想起了鸣沙山下月牙泉同为沙漠中济世活人生命水一出人类的智慧一出大自然*这是干旱地保水的发明创建惠民阶梯井转瞬已经过千年印度传承的这些倒金字尖塔堪与吐鲁番开凿坎儿井比肩*留下一座座生存奋斗的壮歌记录先民对人类文明的贡献
女神庙虽毁香火旺
据说这庙和月亮水井，几乎是同期修建在公元九至十世纪之间。当时这里属沙漠戈壁的干旱地带，几本上常年缺水。旱季温度高达摄氏四十多度，每年的雨季只有3个多月、水资源的季节分配极度不均。从现在已整理清楚的印度历史看，九到十三世纪这里是昌德拉王朝的属地。和古印度诸国大多都由拉其普特人所建立一样，教科书将这段时期称为拉其普特时期。民间称之为月亮王朝，当时南亚次大陆呈诸国混战的乱局。国王为了避免闹水荒，搞了这个民生工程。同时兴建女神庙，主殿供奉幸福女神。殿外神社中还存的黑色的圆柱，就是林伽的像征。作为生殖崇拜的供奉，代表着湿婆神的阳性力量。也是为了祈求神灵保佑人丁兴旺，国家强盛。
所以至今在这片残破的废墟上，仍有人来祭拜。人们在祈祷后将水浇淋在黑色的石柱上，有些人还将鲜花放在黑柱上或者周围。我们还在月亮水井侧面的回廊中，发现了许多精美的石刻。几乎所有的廊道里都摆满了，尽管画面有很多残缺、但各种栩栩如生的人物活动形象仍然十分引人注目。据说这些全是在这座颓败的、印度女神庙废墟上，收回的文物。当然主要还是各种女神像，其中也有些活春宫。
我刚去尼泊尔不久，知道南亚流行的性崇拜、不觉太意外。但据说这里的情况不同，因在月亮王朝时期盛行的是“坦多罗教”、属印度教中衍生出来的小众教派。有如佛教在西藏有密宗一样，这个教派属印度教的密教。其修炼与性有关、即所谓双修的原则。其宇宙论认为男女象征宇宙的阴阳两极，通过阴阳交合的亲身体验与心神合一、最终可以达到和宇宙精神同一的极乐理念。成为灵魂解脱的最佳捷径，达到其得道成神的修炼目的。
昌德拉国王和我国古帝王自认是“天子”一样、自认是男神。而与之交合的女性自然是女神，而教中的圣女及寺庙中豢养的姿色上佳的舞女自然也是神女。这也是印度教和佛教的根本区别。在我们看来本该去除七情六欲、追求六根清净的僧侣，在印度教的这个教派中却要奉行纵欲和享乐。简言之属于教派中的女人，不管称神女还是圣女、都是神的性奴。更不必说因穷困被父母卖到寺院的小女孩、长大后就是僧侣修炼时的工具。导游说：这些算不得啥、在昌德拉王朝时的首都克久拉霍，保留着大名鼎鼎有性都之称的西庙群。寺庙里雕刻了大量风情万状的女神雕像，将神话、世俗、性爱题材融为一体的传说。
虽说印度早就正式宣布圣女为非法，但法律在宗教面前却显得苍白。圣女、神女有增无减。加上其城市内有合法的红灯区，致使在这个问题上引发了很多社会的麻烦。比如印度第一例被确诊的艾滋病感染者，就是一名女性性工作者。从此后艾滋病传播便一发不可收拾。应该说这和其传承的文化习俗有关，究毕印度教、是只属于印度人的。与其说是一种宗教，不如说是一种民族习俗。并非是可以后天加入的。是他们的一种传承、几千年了，从存在就是合理的观点来看、是不宜胡乱置评的。站在旁观的角度，写了十四行抒发感慨：
天竺圣女谣 女神、神女、圣女披上这神圣的外衣在这个多神的国度你今生再无缘人妻 从小就注定的命运自古来没人敢质疑在种姓制度的社会你甘愿为来世搭梯 不奢求爱情的专一将博爱融化进心里以大慈大悲的精神将青春奉献为庙妓 阴阳合梵我如一可期 渡梵僧共赴极乐境地
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